Ресейл восходящего солнца

Автор материала: Маша Морган, эксперт моды, публицист и медиа-исследователь
Фотографии: instagram.com/wikipedia.com/

Ола, амигос! Мы продолжаем наше путешествие по трем азиатским гигантам и изучаем текущее состояние модного ресейла. На очереди Япония, и поэтому мое традиционное приветствие трансформируется в こんにちは. Коннитива! В прошлом материале – «Великий китайский ресейл» – я говорила, что именно японский взгляд на pre-owned одежду и аксессуары оказывает значительное влияние на потребителей в том же Китае. Более того, при одних только словах «японская мода» в ассоциативном ряду у фэшонист наряду с личностями Кендзо Такадой, Йодзи Ямамото и Рей Кавакубо и приближающемся к статусу кэйрэцу Uniqlo обязательно появятся образы винтажного стрит-стайла прямиком из токийского квартала Харадзюку. Японии удается транслировать любовь к винтажу не только из-за масштаба модного рынка (почти 24 миллиардов долларов выручки в этом году – четвертое место в мире!) и масштаба личностей японских дизайнеров. Дело в особом японском мировоззрении и принципах, которые его пропитывают и делают особенно привлекательным для других стран. С него-то и начнем.

🌊🌊🌊
Моттаинай: быть sustainable до того,
как это стало мейнстримом

У японцев весьма богатая история бережливого отношения к одежде и аксессуарам. В период Эдо (1603-1868 гг.) одежда считалась драгоценностью, обычно носили ее до тех пор, пока она не изнашивалась настолько, что переставала быть годной для ремонта. И даже после этого одежду не выбрасывали, а разделяли на отдельные тряпочки и использовали для других целей, например, в качестве ветоши. Даже каких-то 60-70 лет назад, сразу после Второй мировой войны, большинство людей в Японии исправляли любые дефекты на своей одежде, шили новую одежду из старой и, наконец, использовали ее в качестве подгузников и тряпок для пыли.

Вплоть до начала XXI века в Японии существовала целая индустрия вторичного использования текстиля. Речь о shikkai - перекрашивании кимоно для повторной продажи. Киото, древняя столица Японии, был ведущим центром производства окрашенных кимоно, производя к середине XX века около 80% окрашенных кимоно в Японии (порядка 5-6 миллионов в год), и из них почти половина (46%) представляли собой перекрашенные б/у вещи.

Индустрия окрашенных кимоно Киото стала пионером внедрения принципов повторного использования одежды, и ее успехи позволили красильной промышленности Киото сформировать первую общенациональную сеть текстильного ресейла. Посредники, которые организовываали очистку, ремонт, оценку качества, перепроектирование и повторное окрашивание одежды, и устанавливали долгосрочные отношения с клиентами по всей Японии, что, кстати, помогло в итоге Киото сохранить и приумножить свою роль как одного из экономических центров Японии. С одной стороны, успех сегмента вторичного текстиля стал одним из многочисленных драйверов более широкого экономического роста Киото и японской послевоенной экономики в целом. С другой стороны, успех производства и продажи, восстановленной секонд-хенд одежды был бы немыслим без существования мощного на нее спроса. Спрос этот подпитывался от двух источников: во-первых, от бедности населения пострадавшей в проигранной войне страны; во-вторых, японцы обладали уникальным взглядом на мир, позволявшим им ценить вещи, побывавшие в употреблении (представьте себе, например, чтобы кто-то предложил их китайским современникам что-то подобное!).

Речь идет о философии моттаинай (もったいない), в основе которой лежит стремление не позволять вещам, имеющим ценность, пропадать зря. Идеология моттаинай могла возникнуть только в Японии – островной стране с ограниченными ресурсами – и учила японцев бережно и рационально относиться вообще ко всему. Не доел еду и выбрасываешь? Это моттаинай. Горит свет, но никого нет в доме? Тоже моттаинай. Купила жакет, один раз надела и больше не носишь? Ну, ты сама поняла. Слово «моттаинай» выражает чувство сожаления по поводу растраты и весьма сложно для перевода – это что-то среднее между «какое бессмысленное расточительство» и «не растрачивай попусту».

Широкой мировой общественности моттаинай презентовала Вангари Маатаи, легендарный эколог и экоактивист из Кении, лауреат Нобелевской премии мира 2004 года. Она популяризовала его как японскую философию правильной жизни, объединяющий четыре R: reduce, reuse, recycle, respect – сокращение (выбросов), повторное использование, переработка и уважение.

До того, как Маатаи популяризировала моттаинай за пределами Японии, это слово использовалось экологически сознательными японскими активистами. Японские ученые и авторы настаивают на том, что дух моттаинай был частью японской культуры в течение долгого времени, особенно в голодные послевоенные годы. Многие японцы приписывают своим бабушкам и дедушкам отношение моттаинай, а писатель Марико Синдзю проиллюстрировала это отношение в своей детской книге «Бабушка Моттаинай». Старшее поколение японцев было вынуждено пережить эпоху нехватки ресурсов, и практика бережливости нашла обоснование в буддизме. Частично моттаинай связан с синтоистским анимизмом – верой в то, что все объекты имеют дух – ками. Любители Хаяо Миядзаки сразу же должны вспомнить посвященный миру ками великий анимационный фильм «Унесенные призраками». Даже в его названии речь идет не о европейских призраках, ассоциируемых с неупокоенными душами, а именно о ками, ведь оригинальное название фильма - 千と千尋の神隠し («Сэн и похищенная ками Тихиро»). Забавные уточки, здоровяк-редька, жадная лягушка, сотрудницы купален – все они ками, «ответственные» за какие-то отдельные аспекты бытия.

Идея о том, что мы являемся частью природы и должны поддерживать гармоничные отношения с природой, является глубокой частью японской психологии. Мало того, что природа пропитана духами, синтоизм также прославляет духовность созданных руками человека предметов. Ярким примером этого является идея цукумогами – обладающих душой предметов домашнего обихода. Например, духи обуви бакэ-дзори или дзятаи, косодэ-нотэ и эритатегоромо – цукумогами, рождающиеся из старых кимоно. Любые рукотворные артефакты могут превратиться в цукумогами при достижении ими определенного возраста (большая часть источников говорит о сроке примерно в 100 лет). Духи могут разозлиться на нарушителей принципов моттаинай, тех, кто плохо обращался с ними, пока они были просто вещами, кто их сломал или выбросил вместо починки и дальнейшего использования.

🌸🌸🌸
Кёхи: четвертая стадия развития
потребительской культуры
и ответственное потребление

К сожалению, моттаинай в какой-то момент обернулся сам против себя: экономический рост, бывший лишь вопросом времени при японском подходе к любым делам, ожидаемо привел японский народ к процветанию и изобилию. Эту стадию японский экономист и социолог Ацуси Миура обозначил как третью стадию развития потребительской культуры в обществе. Экономических предпосылок к бережливости не осталось, извечные конфликты поколений и западный взгляд на потребление нивелировали философские основы моттаинай, а fast fashion стала обычным явлением в Японии и заменила собой такие традиционные идеи. В результате количество выбрасываемых, сжигаемых и отправляемых на свалки текстильных изделий составляет в Японии около 1,97 миллиона тонн в год - этого достаточно, чтобы заполнить три бейсбольных стадиона.

В 2000 году в Японии был принят Основной закон о развитии общества, ориентированного на вторичную переработку, за которым последовали законы об утилизации контейнеров и упаковки, бытовой техники, продуктов питания, строительных материалов и автомобилей. В результате уровень переработки, например, картона теперь составляет 95 процентов, а банок для напитков - 88 процентов. Что касается текстильных изделий, то общенационального закона об утилизации нет. Хотя некоторые люди приносят свою старую одежду в магазины секонд-хенда, чтобы перепродать или отдать ее на благотворительность, 90% текстильных изделий в Японии сжигаются как горючие отходы.

Четвертый и последний этап японского общества потребления начался в первые годы нового тысячелетия и продолжается до сих пор. Мировой финансовый кризис в в 2008 году, катастрофическое землетрясение в Тохоку в марте 2011 года, снижение доходов, вызванное нестабильностью занятости - все это в сумме способствовало еще одному изменению ценностей и потребительских потребностей японцев. После Великого землетрясения японские потребители все больше стали отказываться от fast fashion. Вместо этого все большую ценность стали приобретать покупки со смыслом и эмоциями. Японцы все чаще стали искать не просто самые дешевые товары, а формирующие в их душе определенные эмоциональные отклики. Это дало уникальную возможность для японского фэшон-рынка не просто принять концепцию этичной моды, но и, как показала история, стать в ней одним из мировых лидеров.

Основной термин, характеризующий следующий этап потребительской культуры в Японии — это кёхи (共 費), или «совместное потребление». Люди начали искать способ продлить чувство удовлетворения без необходимости покупать что-то новое.

Одним из результатов подобного сдвига парадигмы стало появление сервисов аренды и проката одежды, таких, как airCloset. Этот онлайн-сервис начал свою деятельность в феврале 2015 года, предлагая японским женщинам одежду, рекомендованную стилистами, за ежемесячную арендную плату. Он дает пользователям доступ к более чем 100 000 предметов одежды, которые они могут носить сколько угодно раз. Недавно компания расширила свой ассортимент, включив в него большие размеры до 3XL. По завершению аренды предметы гардероба передают кому-то другому. Совместное использование одежды позволяет покупателям не только экспериментировать с различными стилями и быть в курсе модных тенденций, но и легко менять размеры одежды, оставаясь при этом полностью в рамках идеологии кёхи.

Сдвиг потребительской парадигмы в сторону этичного потребления в Японии «оседлали» и крупные ритейлеры-универмаги. Стагнация их рыночного сегмента совпала по времени с Великим землетрясением, и многие игроки воспользовались моментом для репозиционирования себя не только как премиальных и модных продавцов, но и как этичных, новых моральных лидеров.

cлева - Mitsukoshi Isetan, справа - Shibuaa Hikarie

Один из крупнейших ретейлеров в Японии Mitsukoshi Isetan возглавил движение брендов этичной моды, когда его филиал Isetan Shinjuku провел с 11 по 26 мая 2015 года «Неделю этической моды Isetan». Вскоре этому примеру последовали и другие универмаги: Tokyu презентовал «Дни этичности» в своем ключевом торговом центре с, а Sogo в Йокогаме – мероприятие «What’s Ethical?». Торговый центр Seibu в Сибуя также представил несколько торговых марок аксессуаров в рамках своей кампании «Искусство встречает жизнь».

Но при этом наивно думать, что в такой технологически развитой державе, как Япония, игнорировались бы современные технологии ресайклинга. Поскольку статья всё же не об этом, то пройдусь лишь по касательной и упомяну химкомпанию Teijin, производящую химически переработанный полиэстер под своим брендом Eco Circle, и JEPLAN Co., которая разработала технологию преобразования хлопка в биоэтанол. Компания использует эту технологию переработки на заводе в городе Имабари, который славится производством полотенец и марли. Произведенный этанол используется в качестве топлива для котлов на соседнем заводе по окраске и продается в других местах как часть топливной смеси с мазутом.

Куда интереснее социальные инициативы, связанные с распределением сдаваемой подержанной одежды – ведь отсюда уже один шаг до полноценного ресейла.

Благотворительные организации вроде Shibuya University Network собирают ненужную одежду для вторичной переработки и социальных инициатив. Uniqlo работает с международными гуманитарными партнерами, жертвуя бывшую в употреблении одежду беженцам, выжившим после стихийных бедствий и бездомным в рамках их программы утилизации с 2007 года. На данный момент пожертвование было передано 53 странам и регионам по всему миру. Впрочем, работает Uniqlo только с продукцией своей группы (кроме их собственного бренда, еще принимают GU), и не принимают обувь, аксессуары или антикварные товары. Благотворительности не чуждо и японское представительство H&M, и вот они более «всеядны»: за каждую сумку старой одежды, которую вы сдадите, вы получите купон на 500 йен, который можно использовать тут же в магазине. Одежда будет отправлена ​​на рынки либо переработана во вторичный текстиль. И это не обязательно должна быть продукция бренда H&M, и совершенно не важно, в каком она состоянии. В этом же направлении активно работает ShareCloset - еще один проект airCloset, направленный на сокращение отходов одежды. Компания работает с конкретными брендами одежды, чтобы собирать подержанную одежду у покупателей. Среди своих новых проектов airCloset работает с Shizen Energy Inc. над сокращением выбросов углекислого газа за счет использования возобновляемых источников энергии.

К сожалению, большая часть подержанных вещей, полученных от японцев, отправляется за рубеж в более бедные страны. Около 45% текстильных изделий, сдаваемых японцами, продолжают свою жизнь в качестве одежды, но уже не на родине.

По данным японского журналом Reuse Business Journal, более двух десятков японских cеконд-хенд компаний за последние годы открыли по меньшей мере 63 точки розничной торговли или распределения в Юго-Восточной Азии, причем наибольшая концентрация приходится на Таиланд и Филиппины. Общий объем экспорта только этих компаний составляет не 1,6 миллиарда долларов в год и сотни миллионов отдельных единиц продукции.

Конечно, эти впечатляющие данные описывают экспорт подержанных товаров всех категорий. Но и продажа подержанной одежды и аксессуаров из Японии также весьма успешно осваивает соседние рынки.

Geo Holdings Corp., крупный сетевой магазин подержанной одежды и сервис аренды, в 2020 году открыл склад и магазин в Малайзии, где будет продавать излишки товаров, которые нельзя перепродать в Японии. Geo сообщила, что экспортирует излишки бывших в употреблении товаров, собранные примерно в 600 комиссионных магазинах на 2-й улице Харадзюку и по всей Японии, в страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

🍙🍙🍙
Кейрецу пока не дотянулись:
структура японского рынка винтажа

Дорогие, редкие и исторические товары Япония также частично экспортирует, но вот направления уже совершенно другие – в основном, США и Великобритания. А вот в обратную сторону движется поток подержанных товаров роскоши, брендовой одежды, обуви и аксессуаров. Существует ряд исследований, показывающих, что именно Япония – это крупнейший импортер винтажного люкс-фэшона из США. Reddit, например, полон объявлений от американских продавцов, желающих экспортировать американские винтажные товары в Японию. Однако и в самой Японии гардеробы жителей полны малоиспользуемой одежды и аксессуаров, от которых многие не прочь избавиться, но не бесплатно или за символические 500 иен.

На японском рынке существует множество C2C-сервисов, которые позволяют покупателям и продавцам легко находить друг друга. Среди них можно назвать, например, такие платформы, как Reclo, Mercari, Fril, Locari, Stulio и Sumally. Нельзя пройти мимо и Rakuten. Этот гигант использует собственное приложение для однорангового «блошиного рынка» под названием Rakuma. Но среди всех платформ онлайн-ресейла выделяется лидер – Mercari. Ее ежемесячная база активных пользователей – 10,5 миллионов человек, объем продаж только в Японии достигает порядка $310 миллионов, а услуги также доступны в Соединенных Штатах и Великобритании. Общее количество продуктов, представленных на платформе Mercari с момента запуска в 2013 году, исчисляется миллиардами. Появление Mercari заставило активнее переходить в онлайн крупные офлайновые компании по продаже секонд-хенда, в том числе Bookoff – сеть из более чем 800 магазинов по всей стране, один из пионеров в ресейл-бизнесе, изменивший имидж отрасли.

Но когда дело доходит до онлайн-покупки дорогих предметов роскоши, где ставки выше, недостаток доверия, вызванный страхом перед подделками и проблемами качества, часто становится препятствием для покупок. Особенно это касается невероятно популярной у японских женщин категории винтажных сумочек известных европейских и американских брендов. Практически каждая площадка онлайн-ресейла винтажных предметов роскоши (вроде Connect Japan Luxury, Ginza-Japan и Thriftshop) в качестве своих основных преимуществ указывает высокий уровень экспертизы. Столь ответственный подход неудивителен, ведь при оценочной стоимости в диапазоне от 5 до 12 миллиардов долларов рынок предметов роскоши в Японии является одним из крупнейших в мире.

Первой компанией, добившейся реального успеха в Японии, стала знаменитая американская ресейл-платформа The RealReal, которая запустила японскую версию в августе 2013 года. RealReal Japan изначально возглавлял Кейсуке Сето, ранее возглавлявший Groupon Japan. Но этой весной RealReal переманила бывшего главу Louis Vuitton в Японии Киотаку Фуджи, чтобы тот возглавил бизнес. Сето, тем временем, остается основателем и акционером. RealReal предлагает то, что он называет «службой белых перчаток», при которой потенциальным продавцам нужно только записаться на прием через свои смартфоны, а сотрудники RealReal просматривают гардеробы, выбирают вещи, соответствующие списку выбранных брендов и дизайнеров, и отправляют их на склад компании, все бесплатно. Товары хранятся на условиях реализации, а затем оцениваются и продаются по цене до 90% от розничных цен в диапазоне от 5000 до 1 миллиона иен. Продавец получает до 70 процентов от продажной цены. Этим, кстати, отличается подход The RealReal Japan от конкурентов в лице Komehyo, Brand Off, Daikoku и Brandear. Они тоже покупают бывшие в употреблении предметы роскоши, но обычно предлагают продавцам лишь от 20 до 30 процентов ожидаемой цены при перепродаже, что обусловлено иной бизнес-моделью. В то время, как The RealReal работает по принципу консигнации, эти платформы получают право собственности на продукты и, следовательно, берут на себя все риски.

🎎🎎🎎
Где купить себе цукумогами

Онлайн-платформы перепродажи предметов винтажа могут показаться угрозой для традиционных комиссионных магазинов, которыми так славится, например, токийский квартал Харадзюку. На самом деле, эти форматы кажутся конкурентами лишь на первый взгляд. Магазины подержанных вещей – фуругия (古着屋) – представляют собой не столько экономические субъекты, сколько культурное явление. Лучшие из них почти что носят статус хорошо охраняемой тайны и скрыты вдали от очевидных мест шопинга. Однако именно здесь меняют владельцев самые редкие и востребованные предметы. Если вы хотите приобрести себе вещь, обладающую собственным цукумогами, то именно в фуругия-магазинчиках вероятность этого максимальна, в отличие от онлайн-платформ.

Токио - огромный город, в котором очень много районов, каждый из которых известен чем-то уникальным. В каждом районе свой стиль. Ищете более консервативный образ? Попробуйте район Университета у станции Gakugei University. Хотите быть в курсе последних тенденций? Оставайтесь в центре, около станции Сибуя. Ищете ретро-лук? Двигайтесь на станцию ​​Харадзюку. Именно этот район, пожалуй, в наибольшей степени воплощает дух фуругия. Всего в трех минутах ходьбы от станции метро Harajuku находится магазинчик Kinji, до краев заполненный удивительными винтажными предметами, классифицированными как по брендам, так и по стилю. Здесь можно найти редкую пару брюк Issey Miyake или классическое платье Christian Dior, с которого даже не убрали ценники. Рядом есть WeGo - японский эквивалент Urban Outfitters, но со своей изюминкой: в этом местечке на знаменитой главной линии Харадзюку можно найти винтажные толстовки с круглым вырезом и футболки 90-х с милыми героями мультфильмов из Looney Tunes или Disney.

Рядом с WeGo находится симпатичный магазинчик Sevens, который тоже привлечет любителей мультфильмов. Все в магазине продается по ценам, оканчивающимся на цифру 7, и ориентировано на кавайных девушек, которые ищут яркие цвета или товары с животными принтами. Если продолжать тему винтажа на мультяшную тематику, то следует пройти еще несколько метров, и там будет еще один магазин для вас. Они продают все, от «Крутых девчонок», «Сейлор Мун» и «Покемонов» до Marvel, Disney и «Симпсонов». Через пару кварталов, в «крутой» части Харадзюку, находится магазин под названием Ripple. У Ripple есть большая коллекция винтажных вещей малоизвестных, но самобытных японских брендов вроде Hysteric, а также верхней одежды – от флисовых курток до огромных пуховиков. Там можно найти, например, джинсовую куртку Lee с подкладкой из овчины или редкую шоколадно-коричневую куртку Levi's.

Неподалеку также находится открытый блошиный рынок, где продаются винтажные кимоно, которым управляет благотворительный магазин Harajuku Chicago. Если вы ищете что-то подлинно японское, этот магазин может местом именно для вас. На этом магазинчике хочется остановиться чуть поподробнее.

Chicago – японская компания, работающая около пятидесяти лет. Когда они начали вести свой бизнес, еще не было магазинов, торгующих подержанной одеждой. Они решили открыть магазин в Харадзюку, потому что именно там собиралась молодежь, а затем на Кэт-стрит из-за богатой культуры как подержанной, так и новой одежды. Изначально всю их одежду в западном стиле покупали в Соединенных Штатах, но с тех пор, как они начали продавать кимоно, они начали собирать свою японскую одежду и даже часть западной одежды прямо здесь, в Японии. Всего в Японии у компании семь магазинов: один в Киото (центре индустрии кимоно, вы же помните?) и шесть в Токио. Среди токийских магазинов, в свою очередь, четыре расположены именно в Харадзюку и находятся друг от друга в пешей доступности. Каждый из них имеет свой собственный стиль интерьера, чтобы подчеркнуть характер каждого магазина. Даже среди многочисленных магазинов секонд-хенда Токио Chicago имеют едва ли не самый широкий ассортимент товаров категории fast fashion. Здесь представлены хорошо известные бренды, смешанные с винтажными предметами, современная одежда в западном стиле и ряд традиционных японских предметов одежды от дзимбэй до деревянных туфель гэта и кимоно с традиционными ремнями оби. В отличие от западных винтажных вещей, именно такие аксессуары и элементы одежды в японских мифах и рождают цукумогами!

И, конечно же, говоря о токийских фуругия, невозможно проигнорировать три, не побоюсь этого слова, столпа уличного винтажа, работающих примерно по одной бизнес-модели – это сети BAZZSTORE, Ragtag и 2nd Street.

Магазин Harajuku’s Ragtag, открывшийся в 1985 году и известный своими элитными брендами, также предлагает ряд уникальных вещей от менее известных дизайнеров. Всего существует 15 филиалов Ragtag: семь в Токио, четыре в Осаке, два в Фукуоке и по одному в Айти и Хиого. В каждом магазин cети Ragtag свой стиль: в Харадзюку и Сибуя они посвящены в большей степени стрит-стайлу, отделение Синдзюку – бизнес-классу, а магазин в Гинзе предназначен для самой зрелой клиентуры, полный классического стиля и блеска. Вся одежда приобретается у посетителей, отправляется на склад, а затем тщательно отбирается, чтобы идеально соответствовать атмосфере каждого магазина, его клиентам и тенденциям в этом районе. Впрочем, если какая-то вещь не подходит для магазина или сезона, Ragtag все равно примет ее, просто продаст попозже, в более подходящее время или в более подходящем отделении. Несмотря на популярность онлайн-платформ модного ресейла, многие клиенты Ragtag продают свою старую одежду именно им, потому что хотят, чтобы ее покупали ценители – люди, которые наслаждаются брендами и которые оценят, что товар был недешевым. Благодаря великолепной архитектуре, современному дизайну витрин, элегантному логотипу, хорошо продуманному интернет-магазину (доступному, увы, только в Японии), интеллектуальному брендингу и масштабируемой бизнес-модели Ragtag полностью перевернул концепцию токийских фуругия.

У BAZZSTORE всего в Токио 12 магазинов, а филиал в Харадзюку открылся около двух лет назад, что совпало с бумом интереса к секонд-хенду. Несмотря на диапазон цен, это, вероятно, один из самых недорогих магазинов секонд-хенда в Харадзюку: например, здесь можно найти кашемировый свитер Ralph Lauren за 900 иен (меньше 700₽!). Как и в Ragtag, все покупается у клиентов. Обычно представители магазина сообщают своим посетителям лично, какие товары они ищут, и если по какой-то причине они не могут принять что-то, они все равно объяснят, сколько это стоит, и почему они лично не могут этого принять. Однако у них довольно большой ассортимент продаваемых брендов, поэтому им редко приходится отказывать покупателям.

Еще один магазин с огромным стеклянным фасадом в Харадзюку – это 2nd Street. Подобно Ragtag и BAZZSTORE, они покупают почти всю свою одежду у посетителей. В отличие от них, «фишкой» 2nd Street является разностилье: от доступных базовых моделей Zara до массивных привлекательных ботинок на платформе Stella McCartney. Кроме того, именно в магазине этой сети в Харадзюку наиболее развит мужской отдел: и второй этаж, и цоколь посвящены мужской одежде. Впрочем, никакой нехватки интересных экземпляров находок в женской секции нет. 2nd Street предлагают не только японские бренды (такие как Yohji Yamamoto или Comme des Garçons), но и западные (Maison Margiela, Raf Simons, Balenciaga и Supreme). Хотя люксовые вещи у них иногда бывают относительно дорогими, нигде, кроме как в магазине подержанных вещей, таких цен не найти.

🇯🇵🇯🇵🇯🇵
Вместо заключения.

Если вы помните, прошлый наш выпуск (про Китай) я завершала взглядом в sustainable-будущее с надеждой на неминуемую победу осознанного потребления. Но в Японии сложилась уникальная культура, в которой осознанное потребление было практически всегда – и, судя по всему, навеки останется частью японской культуры. От древних принципов моттаинай до современных технологий вторичной переработки – жители Японии всегда знали, как беречь вещи и с уважением к ним, себе и природе их утилизировать. Очень показательным примером, который может пролить свет на источники потребительской стороны японского менталитета, является довольно новое аниме «Цукумогами напрокат», выпущенное буквально два года назад, в 2018 году. В сюжете его встречаются абсолютно все культурные и фэшон-элементы, упомянутые мной в этой статье: брат и сестра держат лавку проката раритетных и винтажных вещиц, которые в силу своего возраста и богатой истории обрели самосознание в качестве цукумогами. Мне это видится своего рода метафорой современного подхода японцев к моде и ресейлу.

И если Китай выступает однозначным рецепиентом культурных институтов, связанных с вторичным потреблением и прокатом модных аксессуаров и одежды, то Япония – их стопроцентный донор. И даже более того, не только Китаю следовало бы поучиться у японцев в этих вопросах, а всему евроамериканскому миру. В конце концов, кто, как не Япония, с их культурно-историческим бэкграундом и богатыми традициями бережливости и вторичного потребления должны быть законодателями ответственного потребления?


Еще больше об индустрии ресейла в России и мире читайте в нашем телеграм-комьюнити Ничего Нового